Идеальная дверь

1. Проем, размеры, ориентация в пространстве.

Первым делом нужно правильно замерить проем.

Для этого его нужно полностью очистить от старой опанелки, штукатурки и тд.

Очистить до голого бетона (кирпича) в нескольких местах, как горизонтально так и вертикально.

Новая дверь должна быть на 4-6 сантиметров уже проема и на 2-3см ниже проема.

Те. слева и справа между коробом двери и стеной должен быть зазор 2-3см не больше.

Это технологический зазор под монтажную пену. Больше 3 см нельзя.

Так же недопустимо закладывать большой зазор в проеме строительным мусором или замазывать штукатуркой.

Допускается металлическое обрамление проема (металлоусиление), но в разумных пределах.

Ориентация:

Очень важный момент: нельзя ставить дверь с открыванием внутрь квартиры.

Технически, в этом нет ничего криминального , но пользоваться такой дверью будет очень неудобно.

Такая дверь сразу украдет у вас 1 квадратный метр от прихожей. Не даст поставить тумбочку или обувную полку если у вас узкая прихожая. Не позволит оставлять обувь пред дверью.

Да и пользоваться ей будет неудобно.

Желательно устанавливать дверь притворной частью (там где замки) в угол к примыкающей стене.

Примерно вот так

Это сразу отсекает один из методов взлома - вбивание ригелей. У взломщика просто не будет пространства для размаха молотком.

Да и ломом отжать тоже крайне сложно.

2. Конструкция и материалы

Дверное полотно (лист металла с наружной стороны) должно быть изготовлено из низколегированной низкоуглеродистой стали (что то вроде 09г2с) толщиной не менее 2мм.

На лицевой стороне полотна филенчатый узор из того же стали толщиной 3мм

Это даст хорошую звуко, тепло и ветро изоляцию.

Толщина двери позволит утопить замок глубже, внутрь квартиры. А это уже влияет на взломостойкость.

К этому я вернусь позже.

Внутренний конструктив двери должен содержать три и более П-образных вертикальных ребра жесткости, минимум четыре горизонтальных ребра и коробочки усиления шарниров

Это исключит метод взлома, когда жулики выдалбливают анкера из бетона или полностью вырывают короб с одной стороны.

Утеплитель: Изовер или прессованная мин вата (каменная вата). Хороший тепло и звуко изолятор. Не горит , в отличии от пенопласта или пеноплекса.

Внутренняя отделка двери: МДФ не менее 16мм толщиной, так же придает дополнительную жесткость двери.

Примечание:

Дверь металл-металл (как на фото выше) можно ставить только в уличном (холодном) варианте.

Потому что постоянно образуется кондесат и если поставить мдф , то он очень быстро сгниет.

Ставить металл-металл на квартиру нет смысла. Ни в плане взломостойкости, ни в плане эстетики.

Зона замка:

В зоне замка должна быть установлена некая капсула-коробочка из металла 5-6мм (подойдет и ст3)

Закрытая со всех сторон кроме торцевой части и приваренная как к полотну , так и к элементам жесткости.

Т.е. замок должен устанавливаться в закрытую коробочку а не во внутреннее пространство двери.

Примерно вот так:

Так же необходимо сделать усиление в ответной части короба. В том месте куда заходят ригели замка. Вместо штатной коробочки устанавливается коробочка из стали толщиной 6мм по бокам.

И 30мм в торце. (картинку похожую не нашел, так что на словах)

Те. 30мм инструментальной стали защищает торец ригелей от вбивания.

Жулик должен будет прогрызть эти 30мм прежде чем доберется до ригелей.

Можно приварить в 3-4 слоя широкий толстый напильник. Да напильник немного отпустится при сварке, но все же 30мм даже отпущенного напильника это серьезно.

При том что сверлить его придется под углом в 60-70 градусов.

3. Замки:

О замках я постараюсь сделать отдельный пост.

Хороших замков много. Здесь я приведу свое субъективное мнение.

Основной замок двухсистемник Мультилок Омега+ .

По сути это два замка в одном корпусе.

Почему именно он ?

В моем городе (полумиллионник) никто кроме меня не умеет открывать их без уничтожения двери.

Не раз мне клиенты говорили что при фразе мультилок, крестообразный ключ, у мастеров сразу находились очень важные и неотложные дела)) и вот сегодня он никак не может приехать ))

Те же "Мастера" которые приезжали на него , очень долго сверлили, долбили, но уезжали без денег. После них приезжал уже я.

Видимо, по не опытности, они просто не знали что такое мультилок омега.

Кстати, когда я приехал на него первый раз я тоже не смог его открыть.

4 часа и ничего не получилось. Потом я, наверное год на них не ездил.

А потом мне в руки попал такой замок (сломанный) и вот изучив его я уже начал продуктивно ездить на такие вскрытия.

Сейчас у меня есть минимум три быстрых и аккуратных метода его вскрытия.

Открыть его отмычками наверное невозможно. Я не видел достоверных видосов на эту тему.

Вбить ригели тоже ни получалось ни у кого из того что я видел.

Высверлить у некоторых получалось, но для этого им пришлось перевести в стружку реально половину замка (весь роторный механизм). А это 4-8 часов сверления.

Еще могу отметить то что замок имеет мягкий (безоборотный) ход ключа.

Так же в закрытом состоянии блокируется ручка замка и защелка.

Надежность. При правильной установке этот замок отходит 12-15лет.

Бывают конечно и поломки , но это большая редкость.

Да и ломаются, как правило не оригиналы а аналоги типа Yale.

Плюс к этому у замка интересная система перекодировки (смены ключей)

Вместе с оригинальным замком идет три комплекта ключей (15шт).

Комплект с красно, желтой и зеленой цветовой меткой.

Первый комплект зеленый, последний красный.

Допустим вы пользуетесь зеленым комплектом и вдруг потеряли ключ.

Вы берете комплект с желтой меткой просто вставляете в открытый замок и делаете полный оборот на закрытие.

Все.

Замок перекодирован.

Теперь ключи с зеленой меткой работать не будут.

То же самое можно проделать и с красным (последним) комплектом.

Из минусов то что перекодировку невозможно откатить назад.

Если вы по не знанию вставили и повернули красный ключ, то желтые и зеленые можете выбросить.

Обычно монтажники , которые ставят двери, об этом не знают, и происходят такие казусы.

Это полностью их вина если они вам это не объяснили.

Второй замок (цилиндр)

В исполнении ключ/крутилка

Всеми любимая, очень дорогая evva 4ks или mcs.

Углубляться в них не буду тк. в реальности с ними не сталкивался.

Но отмычками (в разумное время) они не открываются.

Содержать в себе кучу твердых элементов (против сверления)

и защиту от перелома/выбивания.

Так же интересны оригинальные цилиндры abloy

Очень интересная штука, неубиваемый дисковый механизм.

Колоссальное количество не повторяемых комбинаций.

Полная невозможность изготовить копию ключа где попало.

Полностью бронированный корпус с защитой от высверливания спец сверлами.

С ними я встречался. Но глупая установка дорогого цилиндра имеет около нулевую защиту.

Важен именно комплексный подход.

4. Бронезащита

Здесь я применю двух уровневую бронезащиту.

Первый уровень это внешние броненакладки.

Для мультилока его штатная воронкообразна броня. Кстати такая форма брони очень хорошо препятствует сверлению.

Как видно на картинке в зоне болтов установлены дополнительные бронеэлементы в виде шариков.

Что в разы усложняет высверливание даже спец сверлами.

Так же там есть твердосплавные элементы напротив цилиндра.

Это тоже хорошее качество.

Важно: Броненакладки должны быть утоплены в дверь и выступать за полотно не более 3мм.

Второй уровень бронезащиты это бронепластина во весь корпус замка и прикрученная к этому корпусу на несколько болтов или клепок.

Здесь уже не обойтись без кастомизации замка и бронепластины.

Т.к. я не встречал оригинальных пластин для мультилока.

Бронепластина выглядит примерно вот так.

Дорабатывать нужно будет нижнюю замочную скважину и крепежные отверстия болтов.

Фурнитура:

Хорошие латунные ручки подходящие по дизайну. Не дешевле 3тр

И помните: устанавливая такие замки и двери , в случае потери ключей, вы попадете на очень неприличный ценник за вскрытие. Ну или на нормальный ценник и новую дверь.

Лично я бы взял за такое вскрытие не меньше 20тр. а может и 30тр.

Да и стоить такая дверь будет 200-250тр